即便SHEIN不想放慢腳步，投資者們也打算逐漸放手。
據彭博援引私人投標數據，跨境電商SHEIN的股東正考慮在公司公開募股前出售股份套現，報價較4月的1000億美元估值縮水30%，進一步凸顯資本市場對SHEIN發展前景的擔憂。
知情人士透露，儘管部分SHEIN現有股東尋求將手上的股份拋售，但買賣雙方的估值差異可能會妨礙交易的成功。除環境、社會與企業治理（ESG）等超快時尚的頑疾之外，SHEIN近期的增長放緩也對其上市時間和估值產生影響，加上近期Tik Tok等科技公司的市場動盪，導致部分投資者考慮私下出售部分股權的可能性。
本月，SHEIN曾一度傳出希望最早在2024年在美國進行首次公開募股。據彭博社援引知情人士消息稱，今年年初SHEIN正在籌集一輪10億美元的融資，投資方包括泛大西洋資本、紅杉中國、老虎環球基金等，該輪融資後有望將SHEIN的估值擡高至1000億美元，而在融資期間SHEIN正式對投資者透露出希望最早於2024年上市的想法。
成立八年來，SHEIN的高速增長助其成爲了全球第三大初創公司。據分析機構CB Insights數據顯示，在全球獨角獸初創公司排行榜中，SHEIN1000億美元的估值位列第三，僅次於1400億美元的字節跳動和1003億美元的SpaceX。
值得一提的是，有分析指出，受全球投資者對科技行業情緒惡化的加劇以及當地政府的打壓影響，同爲中國企業的字節跳動，其估值已從最初的近3000億美元大幅跳水，與去年相比也下降了25%。此前也出現投資者從該社交媒體巨頭的IPO前套現的行爲，在一定程度上波及了SHEIN上市前的估值。
作爲一個專注快時尚服裝生意的跨境電商品牌，SHEIN增長堪稱猛速，相關IPO傳聞一度甚囂塵上。實際上，SHEIN近年來也一直在爲上市進行籌備，此前曾有消息稱其最快今年就會上市，後因疫情反覆等因素而被擱置。
去年5月投資界就有消息人士透露，SHEIN最新一輪融資估值已經超3000億元，正開始籌備IPO，不久後提交上市招股書。然而該消息並未得到SHEIN的公開回應。在此之前，SHEIN已完成4輪融資，投資方包括集富亞洲、IDG和景林資本等。
今年年初，數次被傳上市的SHEIN再次傳出同樣的消息。知情人士表示稱，SHEIN正在考慮重啓赴美 IPO 計劃，最早於今年上市，已聘請美國銀行、高盛和摩根大通等機構對此次IPO負責，但該消息隨後很快被公司否認。
儘管如今SHEIN的上市前景變得明晰，令投資者逐漸感到警惕的是，SHEIN的增長速度已經有所放緩。
據彭博社援引消息人士透露，SHEIN去年收入增幅爲60%，與2020年的250%相比明顯放緩，更是九年來業績增速首次低於100%，雖然SHEIN去年收入整體符合公司預期，但管理層擔憂業績增速放緩的情況會持續至2022年。
今年第一季度，SHEIN銷售額增長率進一步下降至57%，而2021年一季度增長率在105%至264%之間，主要受消費者回歸實體店、減少線上購物影響。不過與其它競爭對手相比，SHEIN仍舊領跑，趕超Zara母公司Inditex。
另據去年知情人士引用的數據，2021年第一季度SHEIN的月均銷售額爲12億美元，季度收入約爲36億美元，按照57%的增幅計算，今年第一季度SHEIN的銷售額約爲56.52億美元，日均銷售額約爲6280萬美元。
SHEIN網站的流量也在放緩。據Similarweb的數據，去年前8個月，SHEIN官網流量較2020年同期增加了一倍多甚至三倍，到2021年底下降到兩位數的低增長。與一年前相比，今年4月的網絡流量僅小幅增長8%。
同時，一度有望與全球最大購物應用亞馬遜拉開差距的SHEIN獨立站也面臨着後勁不足。
據Apptopia的最新報告數據顯示，2022年上半年全球購物App和美國下載榜榜單中，SHEIN均排在亞馬遜之前。在全球範圍內，下載量排名前3的電商購物App是Meesho、Shopee和SHEIN，3者下載量都成功超過1億，亞馬遜暫居第四。而在美國市場，SHEIN成功以2240萬次問鼎下載量最高的購物應用程序，以20萬次的優勢勝出，其與亞馬遜之間的差距正在縮小。
一度有望與亞馬遜拉開差距的SHEIN獨立站也面臨着後勁不足
據Bernstein最新報告數據顯示，今年4月以前，SHEIN的下載量比亞馬遜多4%，爲1380萬次，較上年同期大漲50%，亞馬遜購物在這期間的下載量僅增長0.75%至1330萬次，二者相差50萬次。
值得一提的是，一直被拿來與亞馬遜作比較的SHEIN已攻入亞馬遜主平臺，於近日在亞馬遜上開出了品牌店，甚至被允許賣出比獨立站更高的產品價格。在剛過去的亞馬遜 PrimeDay 上，SHEIN的強勢登場吸引了巨大的流量，其中一套女式泳裝，還登上了《紐約郵報》的“Prime Day 快時尚品類銷量最佳的 37 件產品第三名”，引發媒體對二者的討論。
突出的平臺優勢和強勢的流量打法讓SHEIN步入業界的聚光燈下，其作爲超快時尚的原創能力不足與供應鏈不合規等問題隨之被擺上檯面，成爲投資者的心病。
據公開記錄，SHEIN和其總部位於香港的母公司Zoetop Business Co.過去三年內在美國至少在50起商標或版權侵權訴訟中被列爲被告，原告不僅有獨立設計師，也涵蓋Ralph Lauren、Stussy等成熟品牌。對於系列指控，SHEIN則統一回應稱其無意侵犯任何人的有效知識產權，並把責任歸咎到供應商身上。
或許意識到原創問題帶來的威脅，SHEIN於去年年初發佈一個名爲“SHEIN X”的新計劃，將通過與年輕設計師合作來擴展產品範圍，開發更多時尚服裝和配飾產品，設計師將會從銷售中獲得一定比例的利潤，同時會保留最終設計的所有權，試圖藉此實現營銷與解決原創問題一舉兩得。
面對飽受詬病的環保問題，SHEIN也在積極做出表態。今年6月，SHEIN宣佈與Or基金會共同成立生產者責任延伸（EPR）基金，在未來5年內投入5000萬美元以重點支持全球二手服裝貿易和廢棄面料處理。作爲首批款項接受者，Or基金會將會在三年內每年從基金中獲得500萬美元來支持旗下學徒計劃，該計劃旨在教授非洲地區年輕女性如何回收廢棄面料，並保障她們安全有尊嚴的工作環境。
不過，即便被不斷被放大的問題有所拖累，停不下來的SHEIN也從未有過放慢腳步的念頭。
繼北美這一最大的市場之後，SHEIN正在加速向快時尚競爭激烈的歐洲市場進軍。數日前，SHEIN宣佈Jacobo Gracia Miña爲歐洲市場開發總監，以幫助其擴張歐洲市場。資料顯示，Jacobo Garcia Miña不僅在H&M和Zara等快時尚巨頭負責過商品銷售，也在奢侈品牌Burberry工作了四年，在歐洲時尚零售分銷領域擁有近20年的經驗。
同時，爲加大在物流配送效率上的優勢，SHEIN也與南方航空達成了合作。上週，SHEIN與南航物流簽訂戰略合作協議，雙方將加強物流與供應鏈的支持與協作，通過增加航班運力、跨境專運產品合作等方式，拓展倉儲資源開發，定製化延伸標準化操作流程。南航物流表示，未來將在運力、產品、資本方面加大投入，深耕跨境電商物流市場，助力產業鏈和供應鏈更好地融合。
儘管投資者的擔憂並非多餘，但對於SHEIN而言，比危機更重要的是找到更得力的發展方向，用強勁的表現穩住上市前的價值。
截至目前，SHEIN並未就股東拋售一事發表任何評論。
